Как говорят у нас дорожные службы «зима наступила неожиданно, поэтому мы не подготовились». Давайте не будем походить на них и постараемся подготовить свою машину к запуску во время резкого похолодания. Будем двигаться от абсолютно надежных способов к спорным и нулевым.

Сначала надо оговорить общее состояние автомобиля по компонентам.

1. Электрика.

— Аккумулятор должен быть заряженным, плотность электролита соответствовать зимней эксплуатации, Уровень жидкости должен быть как минимум выше пластин.

— Провода и разъемы. Со стороны аккумулятор. Распространенная ошибка — незатянутые клеммы на аккумуляторе, часто, когда его таскают в тепло или заряжать, люди ленятся затягивать — этого нельзя допускать. Массовый провод тоже должен быть надежно закреплен на корпус. Ржавчина и окислы не допускаются. Махры из обломленных проводов надо устранить. Со стороны высоковольтной части — провода должны быть плотно одеты на свечи. Не должно быть пробоев — проверяется следующим образом — если в темноте открыть капот провода не должны искрить или иметь световой ореол.

— Свечи. Не должны иметь нагара, зазор должен соответствовать рекомендованному.

— Заглушенная машина не должна потреблять много энергии. Из распространенных ошибок — часто оставляют включенными габаритные огни, свет в салоне или багажнике. Если с этим можно как то бороться, то «неизвестные» потребители наносят больший вред. Обычно это сигнализация. Например очень чуткий датчик удара или датчик движения могут вызывать частые ложные срабатывания, а соответственно расход электроэнергии.

2. Моторное масло. Как минимум должно быть по сезону от 0W… до 10W…, индекс W говорит о том, что это зимнее масло, но не надо забывать какая зима у нас и какая у них.

3. Немаловажным является правильная прошивка. Об этой особенности не понаслышке знакомы владельцы отечественных десяток. Программа была написана так, что с первых же оборотов свечи заливались бензином. Выходов из подобной ситуации было несколько: заменить прошивку на исправленную по гарантии (я так поступил), для особо продвинутых оставались еще варианты, связанные с датчиком температуры снять с него разъем и получить ошибку (двигатель стал бы работать по усредненным таблицам, но обрыв в цепи датчика зафиксировал бы) или прицепить параллельно датчику сопротивление 10 КОм или нагреть его зажигалкой. Один — два раза можно так сделать, но чтоб каждый день — увольте.

Чтобы не было обидно владельцам карбюраторных с «контактным» зажиганием машин, мельком про них. Вот возможные причины:

4. Неправильно выставлен зазор в контакте прерывателя или обгорели его контактные поверхности. Как показывает практика, зачистка контактов помогает ненадолго, необходима замена контакта. Желательно поменять и контактную подвижную площадку, т. к. с течением времени подшипник, на котором он держится разбалтывается и выставить правильный зазор не представляется возможным.

5. Замёрзли подвижные части карбюратора. В основном это относится к «телескопичке» воздушной заслонки. Она просто заклинивает и не даёт при первых вспышках в цилиндрах открыться воздушной заслонке. Снимаем, промываем. Если есть задиры — заменяем.

6. Зависает поплавок в поплавковой камере карбюратора (или залипает игольчатый клапан). Бензин перестаёт поступать в карбюратор.

Идеальным вариантом уехать утром на машине — это хранить ее в отапливаемом гараже или не глушить двигатель всю ночь — это абсолютно надежные способы. Но дорогие. Будем считать, что машина стоит на улице и заглушена. Тогда следующим по надежности способом является прогрев двигателя по событию: или по температуре двигателя или через определенные промежутки времени. Не важно кто это будет делать «стоянщик» за полтинник или продвинутая «сигналка». Мои личные наблюдения такие до минус 40 достаточно прогревать машину один раз в три часа, правда если сильный ветер лучше каждые два. Это если по времени. По температуре, чтобы не рисковать, я установил прогревать 20 минут при охлаждении -20 градусов. Экспериментально получилось, что с 10 утра до 21 часа при температуре на улице -35/-37 машина прогревалась 4 раза, т. е. примерно каждые 2 часа. Но если бы резко похолодало датчик сработал бы большее количество раз. Очень удобно. Есть еще несколько экзотических устройств, стоящих как бы особняком это термос для тосола (наверное, наиболее разумное решение для карбюраторных машин, так как прогрев у них не организуешь — кто подсос будет убирать?), прогрев моторного масла с помощью термоэлемента выполненного в виде щупа (правда от аккумулятора это мертвому припарки — не осилит, а вот от стационарной сети может быть, но если есть рядом сеть логичнее минут на 20 поставить тепловую пушку под капот). Предпусковой подогреватель двигателя и салона. Тоже очень спорное устройство, потому что вся система работает от аккумулятора: бензонасос, «поджог», помпа тосола, печка салона. Только официально разрядку батареи они заявляют за 20 минут около 30%. Второе, что мне не нравится — слишком много агрегатов коснется установка, что снижает надежность системы в целом (читай автомобиля).

Но предположим нет возможности прогревать и нет умной сигналки, а прогноз неутешительный грядут холода. А завтра кровь из носу надо отвезти тещу на кладбище. Самым надежным в такой ситуации является вызов такси. Любители читают дальше. Перед уходом имеет смысл очистить свечи — поднять обороты до 3000 и подержать 30-40 секунд этого вполне достаточно. Затем выключить зажигание именно на этих оборотах. Следующим шагом надо минимизировать потери аккумулятора — как минимум скинуть с него клеммы, как максимум унести в тепло и поставить на зарядку. Утром по дороге на стоянку поймать УАЗик или НИВу. Да, самый надежный способ, пока вы не разрядили аккумулятор это дернуть. Не прикуривать, а именно дернуть. Генератор вкупе с аккумулятором даст хорошую искру, на нормальных оборотах. Если вы смелый и решительный пробуем запустить самостоятельно. Если вы настроены очень решительно уехать в любом случае (хоть на эвакуаторе), то поможет 2 ведра кипятка. Не жалкий термос на пол-литра, а именно 2, если есть возможность, то 3 или 4 ведра. Способ опасный, но действенный. Лить воду надо медленно. Объекты прогрева коллектор и топливная рампа. Само собой разумеется, что вода не должна попадать на провода и электронные устройства. Вылили всю воду и не спеша пробуем заводить. Не спеша потому, что теплу надо дать «проникнуть», перераспределиться. Кстати, если двигатель так не и завелся есть 10 минут, чтобы поймать того, кто дёрнет, а если не получится запустить, сразу оттащит в сервис или на крайний случай в теплый бокс.

Если аккумулятор ночевал на улице его надо «подогреть». Обычно включают освещение примерно на минуту, затем поворачиваем ключик в рабочее положение на несколько секунд. За это время пройдет тест всех систем и самое главное бензонасос создаст нужное давление в рампе. Выжимаем сцепление и думая о машине только хорошее, пробуем заводить. Есть категория нервных людей, которые чуть крутанув и услышав первые вспышки тут же глушат, а есть кто с первого раза крутит до победного разряда аккумулятора. Истина как всегда по середине. Скажу так крутить надо долго. Секунд 7-10. Не завелась. Еще не все потеряно. Если были вспышки ждем минуту другую и пробуем еще раз. Должна завестись. Не было вспышек, но крутит весело — скорее всего залиты свечи. Делаем продувку. Нажимаем педаль газа до пола и крутим стартер. В этом случае бензин не подается, а искра есть на свечах для очистки. Бывало, когда в этот момент движок схватывал на остатках / парах бензина. Не знаю почему, но педаль я отпускал постепенно. Наверное боялся спугнуть. Во время продувки не запустился — пробуем в обычном порядке сажать аккумулятор. Но я бы пошел за УАЗиком. Теперь о прикуривании. Эта операция имеет смысл, если вы уверены с самого начала, что ваш аккумулятор не так хорош, как в молодости. Собственно лучше не прикуривать, а взять «погонять» заведомо исправный. Эфир и ацетон, холодный пуск и т. д. — подарите врагу.

Подготовил: Сергей Кондратьев (ник SGK)

http://www.matrix-autoclub.ru/index.php?area=1&p=user&id=302

Обсуждение проблемы запуска Матрикса ведется в этой теме:

http://www.matrix-autoclub.ru/index.php?p=showtopic&toid=605&fid=10&area=1